Побудова креслення основи конструкції сукні з втачними рукавами. Побудова креслення основи конструкції сукні з втачними рукавами Побудова кола в диметрії

7.1. положення осей. Побудова починають з проведення аксонометричних осей х, у і z. Ось фронтальної діметріческой проекції розташовують, як показано на малюнку 61, а: вісь X - горизонтально, вісь z - вертикально, вісь у під кутом 45 ° до горизонтальної лінії.

Кут 45 ° можна побудувати за допомогою креслярського кутника з кутами 45, 45 і 90 °, як показано на малюнку 61, в. Ось у проводять з нахилом вліво або вправо.

У фронтальній діметріческой проекції по осях х і z (і паралельно їм) відкладають натуральні розміри, по осі y (і паралельно їй) скорочені в два рази.

Положення осей ізометричної проекції показано на малюнку 61, б. Осі х і у розташовують під кутом 30 ° до горизонтальної лінії (120 ° між осями). Їх теж зручно проводити за допомогою кутника. Але в цьому випадку кутник беруть з кутами 30, 60 і 90 ° (рис. 61, г).

При побудові ізометричної проекції по осях х, у, z і паралельно їм відкладають натуральні розміри предмета.

На малюнку 61. д і е показано побудову осей на папері. розлініяної в клітку. Воно застосовується при виконанні технічних малюнків. Щоб отримати кут 15 ° вісь проводять по діагоналях клітин (рис. 61, д). Ставлення відрізків в 3 і 5 клітин дає нахил осі приблизно в 30 ° (рис. 61, е).

Які розміри відкладають при виконанні креслення уздовж аксонометричних осей в ізометричної і фронтальної діметріческой проекціях?

Мал. 61. Зображення осей аксонометрических проекцій: а, 6 - положення осей; в, г прийоми побудові осей; д, е - побудова осей при виконанні технічних малюнків

7.2. Аксонометріческіе проекції плоских фігур. Розглянемо побудову аксонометричних проекції плоских геометричних фігур, розташованих горизонтально (табл. 1). Такі побудови знадобляться в подальшому при виконанні аксонометрических проекцій геометричних тіл. Побудова починають з проведення аксонометричних осей х і у.

Таблиця 1. Спосіб побудови аксонометричних проекції плоских фігур

7.3. Аксонометріческіе проекції плоскогранних предметів.

Розглянемо загальний спосіб побудови аксонометричних проекцій плоскогранних предметів (табл. 2) на прикладі деталі, два види якої дано на малюнку 62.

Рис 62. Креслення деталі

Таблиця 2. Спосіб побудови аксонометричних проекцій плоскогранних предметів

З розглянутого в таблиці прикладу видно, що правила побудови ізометричної і фронтальної діметріческой проекцій загалом однакові. Різниця лише в розташуванні осей і в довжині відрізків, що відкладаються уздовж осі у.

Мал. 63. Завдання для вправ

Зверніть увагу, що при нанесенні розмірів на аксонометрической проекції предмета виносні лінії проводять паралельно аксонометричну осях, розмірні лінії - паралельно вимірюваному відрізку.

1. Як розташовуються осі фронтальної діметріческой проекції? ізометричної проекції?
2. Які розміри відкладають уздовж осей фронтальної діметріческоі і ізометричної проекцій і паралельно їм?
3. Перерахуйте загальні етапи побудови аксонометричних проекцій.

1. Побудуйте фронтальну діметріческая проекцію рівностороннього трикутника зі стороною 40 мм.

   Побудуйте изометрическую проекцію правильного шестикутника зі стороною також 40 мм. Розмістіть їх паралельно фронтальній площині проекцій.

2. Побудуйте фронтальну діметріческая і изометрическую проекції деталі, наведеної на малюнку 63.

Для наочного зображення предметів (виробів або їх складових частин) рекомендується застосовувати аксонометричні проекції, вибираючи в кожному окремому випадку найбільш підходящу з них.

Суть методу аксонометричного проектування полягає в тому, що заданий предмет разом з координатної системою, до якої він віднесений в просторі, паралельним пучком променів проектується на деяку площину. Напрям проектування на аксонометрическую площину не збігається ні з однією з координатних осей і не паралельно жодної з координатних площин.

Всі види аксонометричних проекцій характеризуються двома параметрами: напрямом аксонометрических осей і коефіцієнтами спотворення по цих осях. Під коефіцієнтом спотворення розуміється відношення величини зображення в аксонометрической проекції до величини зображення в ортогональній проекції.

Залежно від співвідношення коефіцієнтів спотворення аксонометричні проекції поділяються на:

Ізометричні, коли всі три коефіцієнта спотворення однакові (k x \u003d k y \u003d k z);

Діметріческая, коли коефіцієнти спотворення однакові по двох осях, а третій не дорівнює їм (k x \u003d k z ≠ k y);

Тріметріческіе, коли всі три коефіцієнти спотворення нерівні між собою (k x ≠ k y ≠ k z).

Залежно від напрямку проектують променів аксонометричні проекції поділяються на прямокутні і косокутні. Якщо проектують промені перпендикулярні аксонометрической площині проекцій, то така проекція називається прямокутною. До прямокутним аксонометричну проекція відносяться ізометрична і діметріческая. Якщо проектують промені спрямовані під кутом до аксонометрической площині проекцій, то така проекція називається косокутній. До косокутних аксонометричних проекцій відносяться фронтальна ізометрична, горизонтальна ізометрична і фронтальна діметріческая проекції.

У прямокутної ізометрії кути між осями рівні 120 °. Дійсний коефіцієнт спотворення по аксонометричних осях дорівнює 0,82, але на практиці для зручності побудови показник приймають рівним 1. Внаслідок цього аксонометричне зображення виходить збільшеним в рази.

Ізометричні осі зображені на малюнку 57.

малюнок 57

Побудова изометрических осей можна виконати за допомогою циркуля (рисунок 58). Для цього спочатку проводять горизонтальну лінію і перпендикулярно до неї проводять вісь Z. З точки перетину осі Z з горизонтальною лінією (точка О) проводять допоміжну коло довільним радіусом, яка перетинає вісь Z в точці А. З точки А цим же радіусом проводять другу окружність до перетину з першою в точках в і С. Отриману точку в з'єднують з точкою О - одержують направлення осі Х. Таким же чином з'єднують точку с з точкою О - одержують направлення осі Y.

малюнок 58

Побудова ізометричної проекції шестикутника представлено на малюнку 59. Для цього необхідно відкласти по осі X радіус описаного кола шестикутника в обидві сторони щодо початку координат. Потім, по осі Y відкласти величину розміру під ключ, з отриманих точок провести лінії паралельно осі X і відкласти по ним величину сторони шестикутника.

малюнок 59

Побудова кола в прямокутної ізометричної проекції

Найбільш складною плоскою фігурою для креслення в аксонометрии є окружність. Як відомо, окружність в ізометрії проектується в еліпс, але побудова еліпса досить складно, тому ГОСТ 2.317-69 рекомендує замість еліпсів застосовувати овали. Існує кілька способів побудови ізометричних овалів. Розглянемо один з найбільш поширених.

Розмір великої осі еліпса 1,22d, малої 0,7d, де d - діаметр тієї окружності, изометрия якої будується. На малюнку 60 показаний графічний спосіб визначення великої і малої осей изометрического еліпса. Для визначення малої осі еліпса з'єднують точки С і D. З точок С і D, як з центрів, проводять дуги радіусів, рівних СD, до взаємного їх перетину. Відрізок АВ - велика вісь еліпса.

малюнок 60

Встановивши напрямок великої і малої осей овалу в залежності від того, який координатної площини належить окружність, за розмірами великої і малої осі проводять дві концентричні кола, в перетині яких з осями намічають точки О 1, О 2, О 3, О 4, що є центрами дуг овалу (рисунок 61).

Для визначення точок сполучення проводять лінії центрів, поєднуючи О 1, О 2, О 3, О 4. з отриманих центрів О1, О2, О3, О 4 проводять дуги радіусами R і R 1. розміри радіусів видно на кресленні.

малюнок 61

Напрямок осей еліпса або овалу залежить від положення проектованої окружності. Існує таке правило: велика вісь еліпса завжди перпендикулярна до тієї аксонометрической осі, яка на цю площину проектується в точку, а мала вісь збігається з напрямком цієї осі (рисунок 62).

малюнок 62

Штрихування і ізометричної проекції

Лінії штрихування перерізів в ізометричної проекції, згідно ГОСТ 2.317-69, повинні мати напрямок, паралельне або тільки великим діагоналям квадрата, або тільки малим.

Прямокутної діаметром називається аксонометрична проекція з рівними показниками спотворення по двох осях X і Z, а по осі Y показник спотворення в два рази менше.

За ГОСТ 2.317-69 застосовують в прямокутної диметрії вісь Z, розташовану вертикально, вісь Х похилу під кутом 7 °, а вісь Y-під кутом 41 ° до лінії горизонту. Показники спотворення по осях X і Z рівні 0,94, а по осі Y-0,47. Зазвичай застосовують наведені коефіцієнти k x \u003d k z \u003d 1, k y \u003d 0,5, тобто по осях X і Z або за напрямками їм паралельним, відкладають справжніх розмірів, а по осі Y розміри зменшують в два рази.

Для побудови осей диметрії користуються способом, зазначеним на малюнку 63, який полягає в наступному:

На горизонтальній прямій, що проходить через точку О, відкладають в обидві сторони вісім рівних довільних відрізків. З кінцевих точок цих відрізків вниз по вертикалі відкладають зліва один такий же відрізок, а праворуч - сім. Отримані точки з'єднують з точкою О і одержують направлення аксонометрических осей X і Y в прямокутної диметрії.

малюнок 63

Побудова діметріческой проекції шестикутника

Розглянемо побудову в диметрії правильного шестикутника, розташованого в площині П 1 (рисунок 64).

малюнок 64

На осі Х відкладаємо відрізок дорівнює величині b, щоб його середина знаходилася в точці О, а по осі Y - відрізок а, Розмір якого зменшено вдвічі. Через отримані точки 1 і 2 проводимо прямі паралельно осі ОХ, на яких відкладаємо відрізки рівні стороні шестикутника в натуральну величину з серединою в точках 1 і 2. Отримані вершини з'єднуємо. На малюнку 65а зображений в диметрії шестикутник, розташований паралельно фронтальній площині, а на малюнку 66б -параллельно профільної площини проекції.

малюнок 65

Побудова кола в диметрії

У прямокутної диметрії все окружності зображуються еліпсами,

Довжина великої осі для всіх еліпсів однакова і дорівнює 1,06d. Величина малої осі різна: для фронтальної площини дорівнює 0,95d, для горизонтальної та профільної площин - 0,35 d.

На практиці еліпс замінюється четирехцентровим овалом. Розглянемо побудову овалу, що заміняє проекцію кола, що лежить в горизонтальній і профільної площинах (рисунок 66).

Через точку О - початок аксонометричних осей, проводимо дві взаємно перпендикулярні прямі і відкладаємо на горизонтальній лінії величину великої осі АВ \u003d 1,06d, а на вертикальній лінії величину малої осі СD \u003d 0,35d. Вгору і вниз від Про по вертикалі відкладаємо відрізки ГО 1 і ГО 2, рівні за величиною 1,06d. Точки О 1 і О 2 є центром великих дуг овалу. Для визначення ще двох центрів (О 3 та О 4) відкладаємо на горизонтальній прямій від точок А і В відрізки АТ 3 і ВО 4, рівні ¼ величини малої осі еліпса, тобто d.

малюнок 66

Потім, з точок О1 і О2 проводимо дуги, радіус яких дорівнює відстані до точок С і D, а з точок О3 і О4 - радіусом до точок А і В (рисунок 67).

малюнок 67

Побудова овалу, що заміняє еліпс, від окружності, розташованої в площині П 2, розглянемо на малюнку 68. Проводимо осі диметрії: Х, Y, Z. Мала вісь еліпса збігається з напрямком осі Y, а велика перпендикулярна до неї. На осях Х і Z від початку відкладаємо величину радіуса кола і отримуємо точки M, N, K, L, є точками сполучення дуг овалу. З точок M і N проводимо горизонтальні прямі, які в перетині з віссю Y і перпендикуляром до неї дають точки О 1, О 2, О 3, О 4 - центри дуг овалу (рисунок 68).

З центрів О 3 та О 4 описують дугу радіусом R 2 \u003d О 3 М, а з центрів О 1 і О 2 - дуги радіусом R 1 \u003d О 2 N

малюнок 68

Штрихування а прямокутної диметрії

Лінії штрихування розрізів і перетинів в аксонометричних проекціях виконуються паралельно одній з діагоналей квадрата, сторони якого розташовані у відповідних площинах паралельно аксонометричну осях (рисунок 69).

малюнок 69

1. Які види аксонометричних проекцій ви знаєте?
2. Під яким кутом розташовані осі в ізометрії?
3. Яку фігуру являє ізометрична проекція кола?
4. Як розташована велика вісь еліпса для окружності, що належить профільної площини проекцій?
5. Які прийняті коефіцієнти спотворення по осях X, Y, Z для побудови діметріческой проекції?
6. Під якими кутами розташовані осі в диметрії?
7. Який фігурою буде діметріческая проекція квадрата?
8. Як побудувати діметріческая проекцію кола, розташованої у фронтальній проскості проекцій?
9. Основні правила нанесення штрихування в аксонометричних проекціях.

1. При включенні в ланцюг амперметра так, як показано на малюнку 63 а), сила струму була 0,5 А. Які будуть свідчення амперметра при включенні його в ту ж ланцюг так, як зображено на малюнку 63 б)?

Показання амперметра- 0,5А.

2. Як можна перевірити правильність показань амперметра за допомогою іншого амперметра, точність показань якого перевірена?

Потрібно підключити амперметри послідовно. Якщо показання амперметрів однакові, то другий амперметр справний.

3. Розгляньте амперметри, дані на малюнках 61, 62. Визначте ціну поділки шкали кожного амперметра. Яку найбільшу силу струму вони можуть вимірювати? Перемалюйте шкалу амперметра (див. Рис. 61 а) в зошит і покажіть, будь буде положення стрілки при силі струму 0,3 А і 1,5 А.

Мал. 61 а) ціна ділення (2-1): 5 \u003d 0,2 А; J max \u003d 3A
в) ціна ділення (1-0,5): 10 \u003d 0,05 А; J max \u003d 2А
Мал. 62 ціна ділення (2-1): 5 \u003d 0,2 А; J max \u003d 3A

4. Є точний амперметр. Як, користуючись ним, нанести шкалу на інший, ще не проградуйований амперметр?

Потрібно підключити обидва амперметра послідовно в ланцюг, що містить реостат. Змінюючи силу струму в ланцюзі реостатом, потрібно нанести штрихи на шкалу НЕ градуированного амперметра відповідно до показань точного амперметра.

Побудова креслення основи конструкції сукні з втачними рукавами

Побудова креслення основи конструкції сукні з втачними рукавами і відкладним коміром

При побудові креслення основи конструкції класичного сукні з втачними рукавами взяті мірки і відповідно зроблені розрахунки для фігури розміру 164-96-104. Це розмір умовний. Креслення конструкції потрібно будувати, використовуючи мірки, зняті з конкретної фігури з урахуванням статури.

М'яка форма з суцільнокроєними рукавами, рукавами покрою реглан і сорочкового крою з різноманітним оформленням пройми розробляється на основі креслення конструкції класичного сукні з втачними рукавами. Залежно від напрямку моди глибина пройми може збільшуватися до 2-5 см і більше (до лінії талії).

Для побудови креслення необхідно зняти такі мірки, см:

• Напівобхват шиї, СШ \u003d 18,1
• Напівобхват грудей перший, СГ1 \u003d 43,8
• Напівобхват грудей другого, СГ2 \u003d 48
• Напівобхват талії, Ст \u003d 37,8
• Напівобхват стегон, Сб \u003d 52
• Ширина спини, Шс \u003d 18
• Ширина грудей перша, ШГ1 \u003d 17,1
• Ширина грудей друга, Шг2 \u003d 21,3
• Центр грудей, ЦГ \u003d 9,5
• Довжина спини до лінії талії, ДСТ \u003d 38,2
• Довжина вироби, Ді \u003d 105
• Висота паростка, Вр \u003d 41
• Висота грудей, Вг \u003d 27
• Довжина переду до лінії талії, ДПТ \u003d 43,2
• Висота плеча спини, ВПС \u003d 40
• Висота плеча переду, ЗПС \u003d 23
• Обхват плеча, Оп \u003d 29,1
• Обхват зап'ястя, Оз \u003d 15,9
• Довжина плеча, Дп \u003d 13,5
• Довжина рукава, Др \u003d 57,4

При побудові креслення даються такі надбавки на вільне облягання, см:

• Напівобхват шиї, Пш \u003d 1
• Напівобхват грудей другого, Пг \u003d 4
• Напівобхват талії, Пт \u003d 2
• Напівобхват стегон, Пб \u003d 3

У лівому верхньому куті аркуша паперу поставити крапку А, відповідну 7-му шийного хребця на фігурі людини. Від точки А провести вниз вертикальну лінію, відповідну середині спинки, і на ній відкласти відрізок АН, рівний міркою довжини виробу:

АН \u003d Ді \u003d 105 см.

Відзначити положення лінії талії:

АТ \u003d Дст \u003d 38,2 см.

Лінії грудей:

АГ \u003d Дст: 2 \u003d 38,2: 2 \u003d 19,1 см.

Лінії стегон:

ТБ \u003d Дст: 2 \u003d 38,2: 2 \u003d 19,1 см.

Примітка. Особливу увагу потрібно звернути на фігуру з потовщеними внизу стегнами (нагадують за формою штани галіфе). В цьому випадку потрібно зняти мірку, визначальну відстань від лінії талії до лінії, що проходить за найвищими точкам галіфе.

З точок Г, Т, Б і Н провести вправо перпендикулярно відрізку АН горизонтальні лінії довільної довжини.

Від точки Г відкласти вправо по лінії грудей ширину вироби ГГ 1 рівну міру напівобхвату грудей другого плюс 4 см прибавка на вільне облягання:

ГГ 1 \u003d СГ2 + Пг \u003d 48 + 4 \u003d 52 см.

Через точку Г 1 провести вертикальну лінію, відповідну середині переду і паралельну середині спинки, на перетинах її з горизонтальними лініями поставити точки Т 1, Б 1 і Н 1.

Спинка і поличка (рисунок 63а, б)

Ширина спинки (рисунок 63а). Від точки Г відкласти вправо по лінії грудей відрізок ГС, рівний міркою ширини спини плюс 1/4 прибавки на вільне облягання:

ГС \u003d Шс + Пг: 4 \u003d 18 + 4: 4 \u003d 19см.

Висота паростка. Від точки Т відкласти вгору по вертикальній лінії відрізок ТР, рівний міркою висоти паростка, і цим радіусом з точки Т провести вправо дугу (на малюнку штриховая лінія).

ТР \u003d Вр \u003d 41 см.

Примітка. Для проведення дуги відповідного радіуса можна скористатися радіусної лінійкою (рисунок 63в), виготовленої зі звичайної лінійки, довжиною 45-60 см і шириною 4-6 см з нанесеними на ній поділками. З правого боку лінійки навпаки поділів цілих сантиметрів і з лівого боку навпроти поділок 0,5 см проколоти або просвердлити невеликі наскрізні отвори для грифеля олівця. На нульовій позначці лінійки зробити отвір для вістря голки (шила і т.п.), яке буде центром кола. Вістря голки встромити в вихідну точку Т на лінії талії, а грифель олівця вставити в отвір проти потрібного ділення і провести вправо дугу. Таким же чином провести дуги з інших вихідних точок.

Ширина паростка. Від точки Р відкласти вправо по дузі відрізок РР 1, рівний міркою напівобхвату шиї, поділеній на 3, плюс 1/2 прибавки на вільне облягання:

РР 1 \u003d Сш: 3 + Пш: 2 \u003d 18: 3 + 1: 2 \u003d 6,5 см.

Оформити паросток, з'єднавши плавною лінією точки P 1 і А.

Примітка. Для фігури з жировими відкладеннями в області 7-го шийного хребця або з іншими фізичними вадами для кращого облягання спинки рекомендується збільшити ширину паростка на розчин виточки, тобто на 1-2,5 см, і побудувати її посередині ширини паростка довжиною 5-7 см. Розчин виточки по плечовому зрізу зменшити або замінити посадкою тканини.

Довжина плечового зрізу спинки. Від точки Р 1 відкласти вправо по дузі відрізок Р 1 П, рівний міркою довжини плеча:

Р 1 П \u003d Дп \u003d 13,5 см.

Точки П і С з'єднати прямою лінією, продовживши її за лінію грудей вниз довільно.

Висота плеча спинки. Від точки Т відкласти вгору відрізок ТО до перетину з відрізком ПС, рівний міркою висоти плеча спини (на малюнку штрихпунктирна лінія):

ТО \u003d ВПС \u003d 40 см.

Примітка. Зняті з фігури мірки висоти паростка Вр і висоти плеча спини ВПС дають можливість врахувати особливості фігури (сутула, перегібістая, з високими або низькими плечима і т.д.).

Плечовий зріз спинки. З точки Про відновити вправо перпендикуляр до лінії ПС, на якому відкласти 2,5-3,5 см (на розчин плечової виточки і посадку спинки в плечовому шві) і поставити крапку О 1.

Для визначення місця розташування плечової виточки відрізок Р 1 П розділити на три рівні частини, а для фігури з похилими плечима - на дві, і від лівої точки поділу відкласти вправо 2-3 см - розчин плечової виточки (0,5 см розподіляється на посадку) . Оформити плечовий зріз, з'єднавши точки 2-3 і О1 прямою лінією.

Примітка. Для фігури з виступаючими лопатками рекомендується збільшити розчин плечової виточки до 4-5 см і замість однієї виточки побудувати дві з відстанню між ними 3-3,5 см. Довжина плечової виточки повинна бути в 3 рази більше її розчину. При побудові двох виточок другу зробити коротше на 1 см.

Глибина пройми. Від точки О відкласти вниз по лінії ПС відрізок (ОП 1, рівний 1/2 мірки обхвату плеча плюс надбавка на вільне облягання до міркою напівобхвату грудей другого, мінус 1 см:

ОП 1 \u003d Оп: 2+ (Пг-1) \u003d 29,1: 2 + (4-1) \u003d 17,6 см.

Примітка. Глибину пройми можна визначити і так: від точки А відкласти вниз по лінії середини спинки відрізок АГ, рівний 1/4 мірки довжини спини до лінії талії плюс 1/4 мірки напівобхвату грудей першого:

АГ \u003d Дст: 4 + СГ1: 4 \u003d 38,2: 4 + 43,8: 4 \u003d 20,5 см.

Від точки Г провести вправо горизонтальну лінію до перетину з лінією середини переду - лінію грудей.

Ширина пройми. Від точки П 1, провести вправо пряму, паралельну лінії грудей, і на ній відкласти відрізок П 1 П 2, рівний міркою обхвату плеча, поділеній на 3, плюс 1/2 прибавки на вільне облягання:

П 1 П 2 \u003d Оп: 3 + Пг: 2 \u003d 29,1: 3 + 4: 2 \u003d 11,7 см.

Контрольні мітки для з'єднання рукава з проймою. Від точки П 1 по лінії ПС відкласти вгору відрізок П 1 П 3 рівний 1/2 ширини пройми плюс 1 см:

П 1 П 3 \u003d П 1 П 2: 2 + 1 \u003d 11,7: 2 + 1 \u003d 6,9 см.

З точки П 2 відновити вгору перпендикуляр, на якому відкласти відрізок П 2 П 4 рівний 1/2 ширини пройми:

П 2 П 4 \u003d П 1 П 2: 2 \u003d 11,7: 2 \u003d 5,9 см.

У точках П 3 і П 4, на деталях викрійки (лекалах) поставити контрольні мітки.

Висота горловини (Малюнок 63б). Від точки Т 1 відкласти вгору по лінії середини переду відрізок Т 1 В, рівний міркою довжини переду до лінії талії, і отриманим радіусом провести вліво дугу з точки Т 1 за допомогою радіусного лінійки (на малюнку штриховая лінія):

Т 1 В \u003d ДПТ \u003d 43,2см.

Примітка. Якщо мірка довжини переду до лінії талії більше мірки довжини спини до лінії талії на 6-10 см, то від точки T 1 відкласти вниз по лінії середини переду 1/4 різниці між цими мірками і з отриманої точки радіусом, рівним міркою ДПТ, провести вліво дугу.

Ширина горловини. Від точки В відкласти вліво по дузі відрізок ВВ 1, рівний 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 1/2 прибавки на вільне облягання:

ВВ 1 \u003d Сш: 3 + Пш: 2 \u003d 18,1: 3 + 1: 2 \u003d 6,5 см.

Глибина горловини. Від точки В по лінії середини переду відкласти вниз відрізок ВВ 2, рівний ширині горловини плюс 1 см.

ВВ 2 \u003d ВВ 1 + 1 \u003d 6,5 + 1 \u003d 7,5 см.

Оформити горловину. Для цього з'єднати прямою лінією точки В1 і В2. Отриманий відрізок розділити навпіл, з точки ділення відновити вліво перпендикуляр, на якому відкласти 1/4 довжини цього відрізка:

В 1 В 2: 4 \u003d 2,3 см.

З'єднати плавною лінією точки В 1, 2,3 і В2.

Довжина плечового зрізу від високої точки горловини до правої лінії нагрудної виточки. Від точки В 1 відкласти вліво по дузі відрізок В 1 в, рівний 1/3 мірки довжини плеча:

В 1 в \u003d Дп: 3 \u003d 13,5: 3 \u003d 4,5 см.

Нагрудна витачками. Від точки Г 1 відкласти вліво по лінії грудей відрізок Г 1 Г 2, рівний міркою центру грудей плюс 0,5 см:

Г 1 Г 2 \u003d ЦГ + 0,5 \u003d 9,5 + 0,5 \u003d 10 см.

Точки В1 і Г 2 з'єднати прямою лінією (на малюнку штрихпунктирна лінія), продовживши її вниз довільно, і на ній від точки В 1 відкласти вниз відрізок В 1 в 1, рівний міркою висоти грудей:

В 1 в 1 \u003d Вг \u003d 27 см.

Кінець нагрудної виточки повинен відповідати положенням найбільш виступаючої точки грудної залози. З'єднати точки в і в 1 (права лінія нагрудної виточки). Від точки в відкласти вліво по дузі відрізок ст 2, рівний подвоєною різниці між мірками другого і першого напівобхват грудей плюс 2-3 см:

ст 2 \u003d (СГ2-СГ1) * 2 + 2 ~ 3 \u003d (48-43,8) * 2 + 2 ~ 3 \u003d 10,4 ~ 11,4 см.

Точки в 1 і в 2 з'єднати (ліва лінія нагрудної виточки), вирівняти відрізок по правій лінії нагрудної виточки і поставити крапку в 3.

Примітка. Виточки не мають постійного місця розташування, але є важливим конструктивним елементом. За допомогою виточок можна надати виробу необхідну форму.

Довжина плечового зрізу від лівої лінії нагрудної виточки до пройми. Від точки в 2 відкласти вліво по дузі відрізок в 2 О 2, що дорівнює залишку мірки довжини плеча:

в 2 О 2 \u003d Дп-4,5 \u003d 13,5-4,5 \u003d 9 см.

Точки О 2 і П 4 з'єднати.

Висота плеча полички. Від точки в 1 відкласти вліво-вгору відрізок в 1 О 3 до перетину його з відрізком О2 П 4 рівний міркою висоти плеча (на малюнку штрихпунктирна лінія):

в 1 О 3 \u003d ВПП \u003d 23 см.

Плечовий зріз полички. Для оформлення плечового зрізу з'єднати точки У 1 і в, в 3 і О 3 прямими лініями, а потім уточнити довжину плечового зрізу по знятої міркою.

Оформлення пройми спинки і полички. Прямий кут П 1 розділити навпіл і на лінії поділу кута відкласти відрізок П -1 3, рівний 1/4 ширини пройми:

П 1 3 \u003d П 1 П 2: 4 \u003d 11,7: 4 \u003d 3 см.

На лінії поділу кута П 2 відкласти відрізок П 2 2,5 рівний 1/4 ширини пройми мінус 0,5 см:

П 2 2,5 \u003d П1П2: 4-0,5 \u003d 11,7: 4-0,5 \u003d 2,5 см.

Відрізок О 3 П 4 розділити навпіл. З точки поділу відновити вправо перпендикуляр, на якому відкласти 0,5-1 см. Від точки П 1 відкласти вправо відрізок П 1 П 5, рівний 1/2 ширини пройми:

П 1 П 5 \u003d П 1 П 2: 2 \u003d 11,7: 2 \u003d 5,9 см.

Оформити пройму плавною лінією, з'єднавши точки О 1, П 3, 3, П 5, 2,5, П 4, 0,5-1 і О3.

Примітка. Глибина пройми повинна забезпечити свободу руху руки, а також зручність при надяганні вироби. Виміряти на кресленні або викрійці лінію пройми (малюнок 63г), яка повинна бути дорівнює знятої міркою обхвату плеча плюс 13-14 см:

Оп + 13 ~ 14 \u003d 29,1 + 13 ~ 14 \u003d 42,1 ~ 43,1 см.

Якщо знята мірка виявиться більше лінії пройми, слід зменшити її глибину на 0,5-2 см (на малюнку штриховая лінія), а якщо менше - відповідно збільшити глибину пройми (на малюнку штрихпунктирна лінія).

Перевірити ширину полички міркою ширини грудей першої на рівні 1/2 довжини нагрудної виточки від середини переду до пройми, не враховуючи величину розчину виточки, а міркою ширини грудей другого - на рівні кінця нагрудної виточки також від середини переду до пройми (на малюнку штрихові лінії) . Ширина полички повинна відповідати мірками ширини грудей або бути ширше на 0,5-1 см.

Положення бічних зрізів. З точки П 5 (середина пройми) провести вниз лінію перпендикулярно до лінії П 1 П 2 до перетину з лінією талії і поставити крапку т.

Примітка. Положення і форма бічних швів в одязі змінюються в залежності від статури, силуету, виду одягу, крою рукавів, розташування виточок і наявності інших швів. У виробах з суцільнокроєними рукавами і рукавами покрою реглан бічний шов повинен розташовуватися посередині пройми. У виробах з втачними рукавами положення бокового шва залежить від моделі. На лінії ширини пройми П 1 П 2 бічний шов може бути розташований в крайньому лівому положенні - проходити через точку П 1 або навіть заходити на спинку на 0,5-1 см. Для повної фігури бічний шов рекомендується перемістити від точки П 5 вліво на 1 , 5-2 см, а на поличці замість однієї талієвиє виточки побудувати дві, відступивши від пройми (точка 2,5) вправо на 3-6 см.

Для фігури з вузькими стегнами положення бокового шва оформити на рівні половини ширини пройми або перемістити його по ширині пройми, як було сказано вище, і з отриманої точки провести лінію паралельно лінії середини спинки до перетину з лінією низу.

У виробах прилеглого і полупрілегающего силуетів бокові шви спинки і полички в більшій чи меншій мірі повторюють контури фігури, а прямого і вільного силуетів - представляють собою прямі лінії. Правильне положення бічних зрізів забезпечує гарне облягання вироби. Необхідно стежити, щоб лінії талії, стегон, низу спинки і полички поєднувалися з бічних зрізах. Бічний шов повинен розташовуватися вертикально уздовж бічної частини тулуба.

Розрахунок розчину Талієв витачек і розподіл їх в приталених виробах. Різниця між шириною виробу по лінії грудей і міркою напівобхвату талії з надбавкою на вільне облягання розподілити між витачкамі на спинці і поличці і бічними зрізами спинки і полички:

(СГ2 + Пг) - (Ст + Пт) \u003d (48 + 4) - (37,8 + 2) \u003d 12 см.

У бічні зрізи спинки і полички (бічна витачками) розподілити по 1/5 отриманої різниці:

На виточки спинки - 1/4 різниці:

Залишок - на виточки полички:

12-2,4 * 2-3 \u003d 4,2 см.

Примітка. Розчин нагрудних виточок залежить від величини різниці між мірками напівобхват грудей першого і другого, Талієв - між мірками напівобхвату грудей другого і талії, а також надбавок на вільне облягання і властивостей тканини. Якщо тканина погано піддається волого-теплової обробки, то рекомендується зробити додаткові виточки (без зміни суми їх розчинів). Якщо різниця більше суми розчинів всіх виточок, на спинці і поличці будують по дві талієвиє виточки.

Розчин бічний виточки для прилеглих виробів рекомендується не більше 2,5 см, для полупрілегающего - не більше 2 см. У прилеглих виробах кінці виточок повинні бути спрямовані до найбільш виступаючих частин фігури. Довжина виточок також визначається формою виробу: чим коротше виточки, тим різкіше виражена приталеність. Однак виточки не повинні бути коротше 20 см (по 10 см вгору і вниз від лінії талії). Для полупрілегающего виробів розчин виточок зменшується, а довжина їх збільшується або виточки замінюють рельєфами, які надають виробу плавку форму.

бічні зрізи (На рівні лінії стегон). На спинці від точки Б відкласти вправо відрізок ББ 2, рівний міркою напівобхвату стегон плюс надбавка на вільне облягання, поділені навпіл, мінус 1 см:

ББ 2 \u003d (Сб + Пб): 2-1 \u003d (52 + 3): 2-1 \u003d 26,5 см.

На поличці від точки Б відкласти вліво відрізок Б 1 Б 3, рівний міркою напівобхвату стегон плюс надбавка на вільне облягання, мінус відрізок ББ 2.

Б 1 Б 3 \u003d Сб + Пб-ББ 2 \u003d 52 + 3-26,5 \u003d 28,5 см.

Примітка. Для повної фігури з вузькою спиною ширину спинки і полички по лінії стегон розрахувати так: різниця між міркою напівобхвату стегон з надбавкою на вільне облягання і шириною виробу по лінії грудей розподілити порівну:

Сб + Пб- (СГ2 + Пг): 2 \u003d 52 + 3 (48 + 4): 2 \u003d 1,5 см.

Отриману різницю додати до ширини спинки і полички:

ББ 2 \u003d ДП 5 +1,5; Б 1 Б 3 \u003d Г 1 П 5 +1,5

Оформлення бічних зрізів. Від точки т вліво і вправо відкласти розчин виточки - по 2,4 см. Крапку П 5 з'єднати з точками 2,4. За проведеними лініях відкласти вгору від лінії талії по 1 см. Точки 1 з'єднати з точками Б 1 і Б 3 плавними лініями, продовживши їх до лінії низу паралельно лініям середини спинки і переду для прямого силуету, а для виробів прилеглого і полупрілегающего силуетів розширити спинку і поличку по лінії низу на 2-5 см.

Виточки спинки. Лінію талії (відрізок Тт) розділити на три рівні частини, а лінію стегон (відрізок ББ 2) - навпіл. Ліву точку поділу на лінії талії з'єднати з точкою поділу на лінії стегон і отриманий відрізок розділити на чотири рівні частини. З'єднати ліві точки поділу лінії талії і плечового зрізу.

Для оформлення плечової виточки від лінії плечового зрізу відкласти вниз по проведеній лінії довжину виточки, рівну 6-9 см. Точки 6-9 і 2-3 з'єднати.

Для оформлення талієвиє виточки відкласти вправо від проведеної лінії по лінії талії 3 см - розчин виточки, а від лінії грудей вниз - 6 см. Точку 3 з'єднати з точкою 6 і з нижньою точкою поділу боку виточки.

Талієвиє витачками полички. Праву лінію нагрудної виточки (відрізок в 1 в) продовжити до перетину з лінією талії. Отриману точку з'єднати з точкою поділу лінії стегон (Б 1 Б 3) і розділити цю лінію навпіл. Від точки поділу відкласти вниз 3 см. По лінії талії відкласти вліво від точки перетину 4,2 см - розчин виточки, а від кінця нагрудної виточки вниз - 5 см. Точку 4,2 з'єднати з точками 5 і 3.

Одношовний прямий рукав (рисунок 64а)

ВІН \u003d Др \u003d 57,4 см.

Висота оката. Від точки О (центр оката) відкласти вниз по штрихпунктирной лінії відрізок ОВ, рівний глибині пройми мінус 1-2 см:

ОВ \u003d 15,7-1 ~ 2 \u003d 14,7 ~ 13,7 см.

Примітка. Для визначення глибини пройми (малюнок 63г) з'єднати її вершини між собою (точки О і О3), отриманий відрізок розділити навпіл, точку розподілу з'єднати з точкою П 5, і по цьому відрізку визначити глибину пройми. Глибина пройми береться за основу визначення висоти оката рукава, яка в залежності від крою дорівнює глибині пройми або менше її.

Висоту оката можна визначити як величину, рівну міру обхвату плеча плюс 10 см (для всіх розмірів), поділеній на 3, плюс 0,5 см:

ОВ \u003d (Оп + 10): 3 + 0,5 \u003d (29,1 + 10): 3 + 0,5 \u003d 13,5 см.

Лінія ліктя.

ОЛ \u003d ОН: 2 + 4 \u003d 57,4: 2 + 4 \u003d 32,7 см.

Через точки О, В, Л і Н провести вправо і вліво паралельні горизонтальні лінії довільної довжини.

Ширина вгорі. Відрізок В 1 В 2 дорівнює потроєною ширині пройми (відрізок П 1 П 2 на малюнку 63а, б):

В 1 В 2 \u003d П 1 П 2 * 3 \u003d 11,7 * 3 \u003d 35,1 см.

або міркою обхвату плеча плюс 3-5 см (для більш вузького рукава):

В 1 В 2 \u003d Оп + 3 ~ 5 \u003d 29,1 + 3 ~ 5 \u003d 32,1 ~ 34,1 см.

ВВ 1 \u003d ВВ 2 \u003d 35,1: 2 \u003d 17,5 см.

Отримані відрізки розділити навпіл і поставити крапки В 3 і В 4.

Від точок В1, В3, 4 і В 2 провести вниз перпендикулярно до лінії В 2 В 1 вертикальні лінії і на перетині їх з лінією ліктя поставити точки Л 1, Л 2, Л 3 і Л 4, а на перетині з лінією низу - точки Н 1, Н 2 і Н 3.

Для одношовних прямого рукава задній і передній зрізи звузити по лінії ліктя від точок Л 1 і Л 4 на 1 см (на малюнку штрихпунктирні лінії). Подовжити рукав по лінії ліктьового згину на 2-3 см. Оформити низ плавною лінією.

Оформлення оката. Для оформлення оката рукава від точки О (центр оката) відкласти вліво і вправо по 2 см (для всіх розмірів). Відрізок В 2 В 4 розділити навпіл, точку розподілу з'єднати з лівого точкою 2 і отриманий відрізок розділити на три рівні частини. З верхньої точки поділу відновити вліво перпендикуляр, на якому відкласти 1-1,5 см, нижній відрізок розділити навпіл. Оформити облив задній частині рукава, поєднавши точки 2, 1-1,5, ділення і В2 плавною лінією. Відрізок В 1 В 3 розділити на три рівні частини, ліву точку розподілу з'єднати з правого тонкої 2 і отриманий відрізок розділити на три рівні частини. З верхньої точки поділу відновити вправо перпендикуляр, на якому відкласти 1,5-2 см, нижній відрізок розділити навпіл. Оформити облив передньої частини рукава, поєднавши точки 2, 1,5-2, ділення і В 1 плавною лінією.

Одношовний рукав, звужений донизу (малюнок 64а)

Оформити облив аналогічно одношовних прямому рукаву.

Лінія переднього згину. Від точки Л 2 відкласти вліво по лінії ліктя 2 см, а від точки Н 2 по лінії низу - 1 см. Точки В 3 і 1 з'єднати з точкою 2 (на малюнку штриховая лінія). Заміряти ширину рукава між точками Л і 2, Н і 1. Від лінії переднього згину відкласти вправо ці величини і оформити передній зріз рукава плавною лінією.

Лінія ліктьового згину. Від точки Л 3 відкласти вправо 0,5-2 см, а по лінії низу від точки 1 - відрізок 1Н 4, рівний міркою обхвату зап'ястя плюс 6 см, поділеній навпіл:

1Н 4 \u003d \u200b\u200b(Оз + 6): 2 \u003d (15,9 + 6): 2 \u003d 11 см.

Точки 0,5-2 і Н 4 з'єднати штриховий лінією. Заміряти ширину рукава між точками: 0,5-2 і Л, Н 4 і Н. Від лінії ліктьового згину відкласти вліво ці величини і оформити задній зріз рукава.

Подовжити рукав по лінії заднього зрізу на 2-2,5 см і побудувати ліктьову виточки з розчином 2-2,5 см, довжиною до точки Л 3. Оформити низ рукава, поєднавши точки 2-2,5 і 1 прямою лінією.

Одношовний рукав з переміщеним вперед швом (малюнок 64б)

На аркуші паперу побудувати прямий кут з вершиною в точці А. Від точки А відкласти вниз по вертикальній лінії відрізок АН, рівний міркою довжини рукава:

АН \u003d Др \u003d 57,4 см.

Висота оката. Від точки А відкласти вниз по вертикальній лінії відрізок АВ, що дорівнює глибині пройми мінус 1-2 см (малюнок 63г):

АВ \u003d 15,7-1 ~ 2 \u003d 13,7 ~ 14,7 см.

Лінія ліктя. Довжину рукава (відрізок АН) розділити навпіл, від точки поділу відкласти вниз 4 см і поставити крапку Л:

АЛ \u003d АН: 2 + 4 \u003d 57,4: 2 + 4 \u003d 32,7 см.

Через точки В, Л і Н провести вправо і вліво паралельні горизонтальні лінії довільної довжини.

Ширина вгорі. Вона дорівнює міркою обхвату плеча плюс 6-7 см прибавка на вільне облягання:

Оп + 6 ~ 7 \u003d 29,1 + 6 ~ 7 \u003d 35,1 ~ 36,1 см.

Від точки А відкласти вліво відрізок АА 1, рівний 1/2 ширини рукава:

АА 1 \u003d 36,1: 2 \u003d 18 см.

Від точки А 1 провести вниз вертикальну лінію і на перетинах її з горизонтальними лініями поставити крапки В1 і Л 1. Від точки В відкласти вправо відрізок ВВ 2, що дорівнює 5 см, а від точки В 1 вліво - відрізок В 1 В 3, рівний 13 см:

В 1 В 3 \u003d 36,1-ВВ 2 -АА 1 \u003d 36,1-18-5 \u003d 13 см.

Лінія переднього згину. Від точки Л відкласти вліво 2 см, а від точки Н - 1 см. Точки 1 і В з'єднати з точкою 2 (на малюнку штриховая лінія).

Передній зріз. Від точок 2 і 1 відкласти вправо по 5 см. Точки В 2 5 (на лінії ліктя і на лінії низу) з'єднати.

Лінія ліктьового згину. Від точки 1 на лінії переднього згину відкласти вліво відрізок 1Н 1, рівний 1/2 ширини рукава внизу. Ширина рукава внизу дорівнює міркою обхвату зап'ястя плюс 6-7 см прибавка на вільне облягання:

(15,9 + 6 ~ 7): 1 Н 1 \u003d 21,9 ~ 22,9: 1 Н 1 \u003d 22,9: 2 \u003d 11,4 см.

Від точки Л 1 відкласти вправо 1 см. Точки В1, 1 і Н 1 з'єднати (на малюнку штриховая лінія).

Ширина по лінії ліктя. Від точки 1 відкласти вліво відрізок 1Л 2 рівний 2/3 довжини відрізка В 1 В 3:

1Л 2 \u003d В 1 В 3: 3 * 2 \u003d 13: 3 * 2 \u003d 8,6 см.

Ширина внизу. Від точки Н 1 відкласти вліво відрізок Н 1 Н 2, що дорівнює 1/2 ширини рукава мінус 5 см:

Н 1 Н 2 \u003d 22,9: 2-5 \u003d 6,5 см.

Точки В 3 і Л 2 з'єднати. Побудувати ліктьову виточки з розчином 2,5 см, довжиною 8 см. Потім з'єднати точки 2,5 і Н 2, подовживши задній зріз рукава на 2,5 см. Оформити низ рукава, поєднавши точки 2,5 і Н.

Оформлення оката. Відрізок АА 1 розділити навпіл і поставити крапку Про (центр оката). Відрізок ОА розділити навпіл, а відрізки АВ і А 1 В 1 - на три рівні частини. Точку розподілу відрізка ОА і нижню точку поділу відрізка АВ з'єднати, отриманий відрізок розділити навпіл. Оформити облив передньої частини рукава, поєднавши точки О, ділення і В2 плавною лінією. Верхню точку поділу відрізка А 1 В 2 з'єднати з точками О і В 3. Отримані відрізки розділити навпіл. Від верхньої точки поділу відкласти вгору 1 см. З нижньої точки поділу опустити вниз перпендикуляр, на якому відкласти 1,5-2 см. Оформити облив задній частині рукава, поєднавши точки О, 1 і ділення, а також точки 1,5-2 і У 3 плавною лінією.

Одношовний прямий рукав для фігури з повними руками (малюнок 64в)

Креслення конструкції цього рукава будується по знятим мірками аналогічно одношовних прямому рукаву (рисунок 64а). Необхідно лише внести зміни в оформлення оката рукава: ліву точку 2 (у точки О) і В 2 з'єднати, отриманий відрізок розділити на три рівні частини. З верхньої точки поділу відновити вліво перпендикуляр, на якому відкласти 1-1,5 см. Від середньої точки поділу відкласти вниз по прямій 2 см, відрізок між цією точкою і В2 розділити навпіл, з точки ділення відновити вправо перпендикуляр, на якому відкласти 1 см. Оформити облив задній частині рукава, поєднавши точки 2, 1-1,5, 2, В1 і В2 плавною лінією.

Відрізок В 1 В 3 розділити навпіл, точку розподілу з'єднати з правого точкою 2 (у точки О) і отриманий відрізок розділити на три рівні частини. Від верхньої точки поділу відкласти вправо 2-2,5 см, нижній відрізок розділити навпіл. Оформити облив передньої частини рукава, поєднавши точки 2, 2-2,5, ділення і В 1 плавною лінією.

Примітка. У виробах з м'якої вовняної або шовкової тканини посадка по окату рукава більше, ніж у виробах з бавовняної тканини. У сукнях для дому та халатах рукава потрібно робити ширше, а зайву ширину оката (1,5-4 см) забрати в виточки по центру оката. Довжина виточки 4-8 см. Перевірити ширину рукава по лінії ліктя, знявши додаткову мірку обхвату руки нижче ліктя по найповнішого її ділянці. До отриманої міркою додати 3 см на вільне облягання (за бажанням) і відповідно розширити рукав по лінії ліктя.

Одношовний рукав, звужений донизу, для фігури з повними руками (малюнок 64в)

Послідовність побудови креслення конструкції цього рукава аналогічна побудові креслення одношовних рукава, звуженого донизу (малюнок 64а), а оформлення оката рукава аналогічно оформленню одношовних прямого рукава для фігури з повними руками (малюнок 64в).

Двошовний рукав (малюнок 64г)

На аркуші паперу провести вертикальну штрихпунктирною лінію і на ній відкласти відрізок ОН, рівний міркою довжини рукава:

ВІН \u003d ДР \u003d 57,4 см.

Висота оката. Від точки О (центр оката) відкласти вниз по штрихпунктирной лінії відрізок ОВ, рівний міркою обхвату плеча плюс 10 см (для всіх розмірів), поділеній на 3, плюс 1-2 см:

ОВ \u003d (Оп + 10): 3 + 1 ~ 2 \u003d (29,1 + 10): 3 + 1 ~ 2 \u003d 14 ~ 15см.

Лінія ліктя. Довжину рукава (відрізок ОН) розділити навпіл, від точки поділу відкласти вниз 4 см і поставити крапку Л:

ОЛ \u003d ОН: 2 + 4 \u003d 57,4: 2 + 4 \u003d 32,7 см.

Через точки О, В, Л і Н провести вправо і вліво горизонтальні паралельні лінії довільної довжини.

Ширина вгорі. Відрізок В 1 В 2 дорівнює міркою обхвату плеча плюс 3 см прибавка на вільне облягання:

В 1 В 2 \u003d Оп + Пп \u003d 29,1 + 3 \u003d 32,1 см.

Від точки В відкласти вправо і вліво відрізки ВВ 1 і ВВ 2 рівні 1/2 ширини рукава:

ВВ 1 \u003d ВВ 2 \u003d 32,1: 2 \u003d 16 см.

Отримані відрізки розділити навпіл і поставити крапки В 3 і В 4. Через ці точки провести вгору і вниз вертикальні лінії, паралельні відрізку ОН, на перетинах з горизонтальними лініями поставити крапки А, Л 1, Н 1 і А 1, Л 2.

Оформлення оката. Для оформлення оката рукава відрізки ОА і В 2 В 4 розділити навпіл. Від точки О відкласти вліво 2 см (для всіх розмірів). Точку 2 і точку поділу відрізка В 2 В 4 з'єднати. Отриманий відрізок розділити на три рівні частини. З верхньої точки поділу відновити вліво перпендикуляр, на якому відкласти 1,5-2 см, а нижній відрізок розділити навпіл. Оформити облив задній частині рукава, поєднавши точки 2, 1,5-2, ділення і В2 плавною лінією. Відрізок АВ 3, розділити на три рівні частини і від нижньої точки поділу відкласти вниз 1 см. Точку 1 і точку поділу відрізка ОА з'єднати, отриманий відрізок розділити навпіл. Оформити облив передньої частини рукава, поєднавши точки О, поділу, 1 і В 1.

Верхня частина. Для того щоб передній і ліктьовий шви не було видно, їх необхідно розташувати на деякій відстані від ліній переднього і ліктьового згинів. Для переднього згину від точок В 3 і Н 1 відкласти вправо по 2-3 см. Оформити передній зріз рукава, поєднавши точки 2-3 (на лініях глибини оката і низу) з точкою Л 1. Відстань до переднього згину можна збільшити внизу на 0,5-1 см в порівнянні з відстанню вгорі, одночасно зменшуючи на 0,5-1 см прогин по лінії ліктя.

Для оформлення низу рукава від точки 2-3 відкласти вліво відрізок 2-3Н 2, рівний 2/3 мірки обхвату зап'ястя плюс 6 см прибавка на вільне облягання:

2-3Н 2 \u003d ((Оз + 6): 3) * 2 \u003d ((15,9 + 6): 3) * 2 \u003d 14,6 см.

Лінія ліктьового зрізу верхній частині. Від точки Л 2 відкласти вліво відрізок Л 2 Л 3, рівний 1/4 довжини відрізка В 2 В 4 мінус 1 см. Точку Л 3 з'єднати з точкою поділу відрізка В 2 В 4, продовживши лінію вгору до оката рукава, а вниз - за лінію ліктя на 2 см. Потім точки 2 і Н 2 з'єднати, продовживши лінію вниз на 2 см. Оформити низ рукава, з'єднавши отриману точку 2 з точкою Н 1.

Нижня частина (На малюнку заштрихована). Для оформлення переднього зрізу від точок В 3 і Н 1 відкласти вліво по 2-3 см (ширину перекату) і від отриманих точок провести лінії паралельно переднього зрізу верхньої частини рукава до перетину з лінією ліктя. Вирівняти довжину зрізу по верхній частині рукава.

Лінія ліктьового зрізу нижньої частини. Відрізок ВВ 4 розділити навпіл, а відрізок ЛЛ 2 - на три рівні частини. Від переднього зрізу нижньої частини (точки 2-3) відкласти вліво залишок ширини рукава по лінії низу:

15,9 + 6-14,6 \u003d 7,3 см.

і поставити крапку Н 3. Ліву точку поділу відрізка ЛЛ 2 з'єднати з точкою Н 3 і з точкою поділу відрізка ВВ 4, продовживши лінію вгору. Вирівняти ліктьовий зріз від лінії ліктя до оката по ліктьовому зрізу верхньої частини рукава. Оформити облив нижній частині рукава плавною лінією.

Для отримання на основі цього креслення прямого одношовних рукава від точок В 1 і В 2 провести вниз лінії, паралельні відрізку ОН, і оформити низ рукава, як показано на малюнку 64г.

Двошовний рукав для фігури з повними руками (малюнок 64в)

Креслення конструкції цього рукава будується на кресленні одношовних рукава, звуженого донизу, для фігури з повними руками.

Верхня частина. Для того щоб передній і ліктьовий шви не було видно, їх необхідно розташувати на деякій відстані від ліній переднього і ліктьового згину.

Для оформлення лінії переднього згину від точок В 3, і 1 (по лінії низу) відкласти вправо по 3 см. Від отриманих точок провести прямі, паралельні лінії переднього згину (штриховий лінії) до перетину з лінією ліктя і окатом рукава.

Для оформлення ліктьового зрізу верхній частині рукава від середньої точки поділу відрізка ОВ 2 відкласти вниз 2 см, а від точки Н 4 вліво - 1 см. Точки 2 і 1 з'єднати з точкою Л 3 (на лінії ліктя).

Нижня частина (На малюнку заштрихована). Для оформлення переднього зрізу нижньої частини рукава від точки В відкласти вправо відрізок, рівний відрізку 3В 1, а від точок Л і Н - відрізки, рівні ширині рукава від лінії переднього згину до лінії переднього зрізу. Отримані точки з'єднати і відрізки зрівняти по лінії переднього згину.

Для оформлення ліктьового зрізу від точки В відкласти вліво відрізок, рівний відрізку між точкою В2 і ліктьовим зрізом верхньої частини рукава (лінія, проведена з точки 2). Отриману точку і точку Н 4 з'єднати з точкою 1 на лінії ліктя. Від лінії В 1 В 2 (ширина вгорі) зрівняти ліктьові зрізи обох частин (ліктьовий зріз нижній частині повинен бути коротше ліктьового зрізу верхній на 1 см). Після цього оформити облив рукава плавною лінією.